Az első részben leírtam nagyjából a lényeges kasztnival kapcsolatos hibákat, betegségeket, most a folytatásban a motorokra térek ki.

Hozzáteszem benzinpárti lévén jobban azokhoz tudok hozzászólni de azért egy-két dízellel kapcsolatos dolgot is megosztok.

Kezdjük akkor a benzinnel, mint azt tudjuk a motortérben 3 fő folyadékfajta található meg

- Benzin, mint üzemanyag
- Olaj, a motor mozgó alkatrészeinek kenéséhez
- Hűtőfolyadék a motor túlmelegedése ellen.

Talán nem kell hangsúlyoznom, hogy ezeknek nem szabad találkozniuk közvetlenül egymással.
Persze az olaj és az üzemanyag minimális esetben találkozik egymással, főleg a régebbi típusoknál, mivel kopik a dugattyú, az olajlehúzó gyűrű, így a hengerfalról nem távolít el minden olajat, ez bekerül az égéstérbe.
Ez bent van a pakliban ennyi bele is fér, de a folytatásban részletezem ennek a rosszabbik verzióját.

Fontos, ha autót veszünk soha ne meleg motorral nézzük meg, sokszor az eladók járatják a motort mielőtt a vevő odaér, így a hideg indításnál előforduló hibák nem jelentkeznek, vagy legalábbis nagyon kicsi rá az esély.
Ennek kiderítésére elég ha ráteszed a kezed a motorháztetőre ha meleg akkor már járatták előtte, de biztosabb ha egyből a blokkon nézed meg.

Ha már a motortérben járunk érdemes szemügyre venni magát a blokkot, olajnak a blokkon nincs helye.
Érdemes a hengerfejtömítést a legjobban megnézni, ha itt enged az olaj, vagy víz nyomait látod, biztos lehetsz bent, hogy vásárlás után egy hengerfejezéssel kezded a rendberakást, ennek ára, motortípustól függ, ha 16 szelepesről van szó drágább szokott lenni, ha 8 szelepes akkor olcsóbb. Ezt mindenki döntse el maga, hogy megéri-e.
Egy "minőségibb" hengerfejezés során, nem csak tömítéscsere van, hanem a hengerfej "síkoltatása", szelepszár tömítések cseréje, és ha szükséges szelepek és hidrotőke cseréje is történik, ilyenkor az árak megint csak a 100 ezret súrolják vagy át is lépik.
Persze lehet csak simán tömítést cserélni minden nélkül, ilyenkor a javítás nem mindig sikeres, ha a felfekvő felület nem jó a tömítés megint engedni fog így a tömítés és szerelés árát kidobtuk az ablakon, mert kezdhetjük elölről.

A motortérben még érdemes ellenőrizni a csövek épségét, régebbi típusoknál főleg a vákuumnak nagyon sok szerepe van a motor járásában, ha találunk repedezett csövet azokat cserélni kell, legtöbbször ezek pár száz forintos tételek így ezek miatt még nem kell elállni a vásárlástól.

Jelen esetben vegyük úgy, hogy hideg a motor, ilyenkor indításnál érdemes figyelni mennyit teker az önindító, ha túl sokáig szenved és lassan, akkor valószínű merült az akkumulátor, vétel esetén ennek cseréjét bele kell kalkulálni a költségvetésbe, egy jobb minőségű akku Ah-tól függően 15-20 ezer Ft is lehet, ilyenkor ezt érdemes megpróbálni lealkudni az árból, ha a megvételen gondolkodunk.
A rosszabbik eset ha szenvedés van az indításnál, az gyújtás probléma lehet, vagy egyéb vákuum, esetleg keverékarány. Ezek kiderítése nehéz így, ha nincs hideg és nehezen indul általában felejtős az autó, de még érdemes megnézni milyen évjáratú az akku, ha régi akkor lehet, hogy csak attól küzd a motor.
Ennek kiderítésére van egy jó megoldás, vagy viszel magaddal multimétert, vagy autósboltokban kapható szivargyújtóba dugható feszültségmérőt, ezzel kiderül indításkor mennyire esik le a feszültség, ha nagyon akkor az akku a hibás és cserével megszűnik a hiba.

Térjünk át arra, hogy beindult a motor, indításnál azonnal érdemes a tekintetünket a kipufogóra szegezni, ha kéken füstöl, azonnal felejtsük el a járművet, ugyanis valahol bejut az olaj nagyobb mennyiségben az égéstérbe, ezt elégetve jön kékes füst a kipufogón, ennek javítása, sokszor 100 ezer felett van.
A másik ha gázt adunk neki hidegen és aránytalanul nagy füstöt okád a kipufogó, ekkor a keverék aránya rossz és a benzint nem égeti el rendesen.

Belül a műszerfalat is figyelni kell, az olajnyomás visszajelzőjének indítás után ki kell aludnia, ekkor rendben van az olajnyomásunk, persze ezt előzőleg ellenőrizzük a nívópálca segítségével is, lehetőleg vízszintes talajon.

Ami fontos még a töltés, ha van nálunk műszer, eleve rá tudunk mérni az akksira, legalább 13.8V-al kell töltenie, jó esetben 14.2V-al. Szivargyújtós mérőegységnél ugyan ez a tendencia.

Régebbi típusoknál (90'-es évek) érdemes még a kivillogtatást használni, persze ez motorfüggő, például egy Corsa B típusból kiindulva az X-es motorokon kívül mindegyiket egy darab vezetékkel vagy gemkapoccsal ki lehet villogtatni.
Erről leírást az alábbi linken találtok, itt most nem részletezem:

http://opelmuhely.com/leiras-reszletei/38/hibakod_kiolvasas__kivillogtatas_

Ha itt hibát dob, vagyis nem folyamatosan 12-t villog akkor egyrészt tudjuk mi a hiba forrása, lehet érdemes vele foglalkozni és nem kell elállni a vásárlástól, illetve alkudni is lehet ezáltal az árból, de nagyobb hiba esetén szintén felejtős az autó.

Sajnos az újabb típusoknál már nem működik a villogtatós módszer, ezekhez már diagnosztikai készülék szükséges, ezekből létezik önálló kijelzős, de olyan is van amit laptopra kell rádugni és így tudjuk kideríteni a hibákat, ha rendelkezünk ilyen készülékkel érdemes elvinni magunkkal, ha nem akkor vagy beszerezzük vagy nem, mivel a későbbiekben ugyan úgy jól jön egy hiba feltárásánál.

Ezzel kapcsolatban is szívesen segítek, ha valaki vásárlás előtt áll, mivel nem mindegy melyik diagnosztikai készüléket választjuk ilyenkor.

A leírást hamarosan folytatom....